Transalp-Forum

JensH hat geschrieben: ↑Fr 9. Jun 2023, 22:30 Dieser ganze Ferndiagnosen Kram bringt oft keinen Erfolg, nur ewige Diskussionen.

Seufz

Habe das Problem lösen können. Hatte die beiden Metallringe, siehe Bilder, vertauscht, also erst den konischen montiert und danach den flachen. Durch den dadurch fehlenden minimalen Abstand hat der Hebelmechanismus nicht ausreichend Widerstand gehabt, weshalb das Kupplungskabel quasi schlaff durchhing..

Hallo Miked,

miked hat geschrieben: ↑Fr 9. Jun 2023, 20:06 @bla: leider geht der Link zu deiner Anleitung nicht..

nun hast du die Lösung zu deinem Problem schon gefunden, Gratulation! Aber ich habe die Links zu den Beiträgen bei mir im Blog nach deinem Hinweis hier repariert. Den Beitrag zum Kupplungswechsel habe ich um einen Link zu deinem Beitrag hier im Forum ergänzt, in dem du schreibst, wie die Scheiben richtig montiert werden. Danke!
Bla.

Hallo allerseits, erstmal danke für das Dokumentieren und Berichten, hat mir schon einiges geholfen. Ich bin nämlich gerade auch das Lamellenpaket am tauschen dran. Habe erstmal die Zentralmutter mit Verlängerung nicht aufbekommen. Da ich mir sowieso einen Elektroschlagschrauber für den Räderwechsel kaufen wollte, kam gestern das Paket mit einem Einhell Schrauber. Ohne Probleme war die Zentralmutter dann auf, davor natürlich die Schraubensicherung aufgebogen.
Dann aufmerksam die neuen, vorher in Öl gebadeten Lamellen in der richtigen Reiehnfolge eingesetzt, Kuplungskorb wieder montiert.
Ich stehe momentan hier an:
Die Zentralmutter bekommt nach meinen Recherchen um die 80-100Nm,
Könnte mir ein Werkstatthandbuch-Besitzer jetzt noch die Drehmoment Angaben der M10er Schrauben von der Druckplatte verraten, oder sind die einfach bis Gewindelängen-Anschlag handwarm zugedreht? Irgendwann besorg ich mir sicher so ein Handbuch, aber so mal auf die Schnelle...

Liebe Grüsse in die Runde!
Thomas

Hi Thomas,

12Nm sollten es sein, laut Honda (und Haynes) Handbuch.

Die Zentralmutter wird allerdings im Honda Handbuch mit 130Nm angegeben..
Im Haynes Handbuch steht dagegen (für die XL600v):
Baujahr 87 und 88: 90Nm
Baujahr 89-99: 128 Nm
Also wohl Baujahr abhängig..
Ohne Schlagschrauber hatte ich auch null Chance, die aufzukriegen, im Übrigen..

Wenn ich dich mit einer hoffentlich nützlichen Zusatzinfo zuspammen darf: ich hab die Lamellen, Federn, den Griffhebel und den Zug, sprich fast alles gewechselt, in der Hoffnung den Hebel weniger anstrengend zu machen (für Offroad). Hatte alles erstmal nicht wirklich viel gebracht. Hab dann irgendwann Bautenzug-Spray in den Zug gefüllt, und es wirkte Wunder. Wird zwar immer als Tipp Nr. 1 erwähnt, aber vllcht gehörst du zu denen, die denken die Züge werden ja wohl bestens geschmiert sein, wenn neu

Schönen Gruß

Hi Miked, vielen Dank für die Infos, das komplettiert den Beitrag hier ja fast zu einer Anleitung! Dann werde ich Mal noch ein paar Nm draufpacken, ist nämlich BJ. 90. Ja so ein gut geschmierter Zug wirkt tatsächlich Wunder! Danke nochmal für den Reminder, werde da eine Ladung Kriechöl vorsorglich geben. Habe die Honda erst seit letzten Herbst, und kaum gefahren da ganz schön vergammelt gewesen. Von dem her noch nicht so viele Erfahrungswerte, aber das kommt!

Wo sind an der Druckplatte M10 Schrauben? Meinst Du die M6 Schrauben mit 10er Schlüsselweite?

Tompster, du hast ne PN von mir im Postfach..

martin58 hat geschrieben: ↑Di 30. Jan 2024, 10:47 Wo sind an der Druckplatte M10 Schrauben? Meinst Du die M6 Schrauben mit 10er Schlüsselweite?

ja scusi, 10er Schlüsselweite natürlich...